Diario de viaje por Laos: Muang Khua y Muang Ngoi Neua

Las oficinas de información turística no siempre son lo que esperamos de ellas…

En el caso de Luang Namtha, nos acercamos a preguntar por los buses que van a Muang Khua y nos dijeron que solo había uno al día, a las 8:30 de la mañana.

Al día siguiente nos levantamos a las 7:00 recogimos y pusimos rumbo a la estación de buses caminando, a ver si alguien nos llevaba. Al final nos paró un tuk tuk que nos cobraba la mitad de lo que nos pedían en el pueblo, así es que aceptamos.

Llegamos pocos minutos antes de las 8:00, y en la billetería nos dicen que nanay, que los buses a Muang Khua salen a las 6:40 o las 7:30 de la mañana… qué bien.

La única opción que tenemos es coger el de las 8:30 que va a Udomxay y allí cambiar de bus a otro que nos lleve a nuestro destino (que no saben cuando sale). Bueno, tampoco tenemos muchas más opciones, así es que… allá vamos. Antes de subir al minibus ya estaba la gente vomitando… no sé si es el subconsciente o qué. Es cierto que las carreteras son malísimas y llenas de curvas, pero es exagerado lo que vomita la gente en los buses aquí. Menos mal que todos van equipados con bolsitas…

El trayecto fue cómodo y rápido (con sus baches, por supuesto). En el bus leemos en la guía (que habíamos ignorado hasta el momento) que había buses de Udomxay a Muang Khua a las 11:30 y a las 15:00… llegábamos a la estación a las 11:48… ¡cachis! por poco. ¡Pero no!, ahí estaba el bus casi esperándonos, así es que subimos sin casi darnos tiempo a bajar del otro. ¡Más rápido imposible!

Tras un trayecto por pueblecitos y montes llegamos a Muang Khua… bueno, mejor dicho a las estación de buses que está a 2km del pueblo… al menos no es la de Luang Namtha ¿Eso para qué lo hacen? Decidimos caminar, que llevamos 7 horas entre los dos buses y nos duelen las piernas de estar sentados.

Al llegar y tras mirar un poco las guest houses que ofrece el pueblo, nos quedamos en Manotham Guest House. Está al otro lado de un puente colgante chulo, algo apartada del pueblo, pero es tranquia, tiene ventana al río y decentemente aseada (mi madre se moriría si lo ve, en realidad… pero para los estándares barateros del sudeste… correcto).

El pueblo se ve en nada,damos un paseo y vamos al puerto a ver a qué hora salen los barcos, ya que el principal motivo de venir hasta aquí es tomar un barco que nos lleve por el río Nam Ouy hasta una población que se llama Muay Ngoi Neua, que por lo visto tiene un enclave idílico.

Los barcos salen a las 9:30 y el billete se compra a eso de las 9:00… ok, hasta mañana pues. Callejeamos arriba y abajo a los dos lados del río… el sitio es bonito, muy muy verde… Cenamos de lujo en un sitio que se llama Laosamai (generosas porciones) y de camino al guest house nos paramos en el karaoke del pueblo, que está al lado de casa, a tomar unas birras con los de aquí, ¡que es sábado noche! Javi se anima con el Lao lao, el licor de arroz local tipo orujo que compramos el otro día en Muang Sing… y a eso de las 00:00, digamos que contentillos… nos vamos a dormir.

A las 7:00 suena el despertador y la cara de Javi es un poema… ¡resacón en Muang Khua! Hacía meses (o años) que no le pasaba, ¡cómo para meternos cinco horas de barco! así es que decidimos dedicar el día a descansar, pasear, leer… vamos, relax… además estamos solos en el guest house… No hay mucho extranjero por aquí. De casualidad que nos encontramos a dos españoles que acaban de llegar de Vietnam, y otra pareja que por lo visto lleva ¡12 años viajando! Pero poco más. A penas salimos a comer, a dar una vuelta por el mercado… oh dios, tienen una especie de ratas  en un palo (luego resulta que deben de ser ardillas) que no son nada pero nada apetecibles… En realidad no apetece mucho comer carne por aquí. Compramos algo de fruta, probamos el laap (una especie de ensalada con hojas de menta que puede llevar carne picada o solo verduras y es bastante típica de Laos… un shake de mango y a dormir.

Cuando a la mañana siguiente vamos al puerto según lo previsto resulta que somos los únicos que queremos pillar el barco ese día… y eso no mola, pues nos piden mucha pasta, porque si no, el barco no sale. Empezamos a pensar alternativas mientras tomamos un café. Tal vez esperar a que llegue un bus que viene de Vietnam (este es lugar de paso) que muchas veces baja gente que quiere ir río abajo… pero no está claro. Al final, aparecen por allí Victor y Vanesa, los chicos que habíamos encontrado el día de antes y nos dicen que se vienen, que les ha dicho que mañana no habrá barco y que hoy nos podemos ir los 4 por 150.000 cada uno. ¡nos sirve! En una hora estamos en marcha… rumbo a Muang Ngoi Neua.

La verdad es que el paseo en barca es muy muy chulo, vas pasando por pueblitos, nos detenemos a dejar algo en alguno de los ellos, un bidón de gasolina, unas bolsas con comida… a fin de cuentas el río es su forma de relacionarse entre poblaciones… nos acordamos del Amazonas… era algo similar (en el sentido de que el río es la vida para estas personas, necesitan de él para vivir). En todas las aldeas vemos niños bañándose y jugando en el río, también vemos ganado, vacas que parecen albinas descansando en el agua, y unas zonas con montañas kársticas preciosas… y mucho verde, pero mucho. Es un río tranquilo, aunque en algunas ocasiones aparecen “rápidos” que nuestro conductor supera con pericia. La barca lleva un volante tipo camión en la parte delantera con el que mueve la quilla a través de unos alambres laterales… nos llueve, sale el sol, hablamos, comemos… se pasa el tiempo rápido. Pero no todo es idílico en el paseo… a pocos km de llegar a destino vemos una zona con muros de contención inmensos de hormigón y decenas de camiones y máquinas trabajando… bajo un gran cartel de “China power” todo indica que los chinos están construyendo una presa o algo así por aquí… es posible que este recorrido no se pueda hacer en algunos años… nos da pena.

Se confirma que Muang Ngoi Neua está en un sitio precioso, rodeado de montañas kársticas, al borde del río, con alojamientos a precios increíblemente económicos (30.000 kips por habitación con baño privado y ventilador, unos 3,30 euros). Es un pueblo pequeño, de una calle principal y algunas callejuelas perpendiculares, que tiene un pequeño templo, y bastantes guest houses y restaurantes. Parece algo turístico, ya que todo el frente del rio son guest houses… pero en cuanto te metes para dentro ves la auténtica vida de aquí, gallinas y pollos paseando por el medio de la calle, infinidad de campos de arroz con gente trabajando… pensábamos quedarnos una noche pero lo alargamos a dos.

Baño en el río y cervecita en las escaleras que bajan al “muelle”, por decirlo de alguna manera. Compramos fruta y vemos que tienen máquinas de agua que puedes rellenar tu botella de agua en vez de comprar una nueva. Es una cosa que habíamos visto en plan más industrial en Tailandia, por ejemplo, pero cuando lo probamos el agua era casi caldo del calor… pero aquí no, el agua es fría (son máquinas de esas de bidones que hay en muchas oficinas) ojalá se hiciera esto en más sitios porque es increíble la cantidad de botellas de plástico que generamos…

De repente…empieza a tronar ¡temporada de lluvias! y corremos a refugiarnos… justo a tiempo ¡cayó la del pulpo! Nos quedamos a cenar en un sitio que se llama Veranda, curry de patata y laap de verduras ¡muy bueno! Cuando amainó… al hostel, ¡a dormir!

A la mañana siguiente nos levantamos a las 7:00 y las cimas de las montañas estaban cubiertas de niebla… estaba muy bonito. Decidimos hacer una ruta circular por los pueblos “cercanos” e ir a ver una cueva que hay aquí cerca. Para entrar a la cueva y poder circular por los caminos se pagan 10.000kips por persona (también hay un par de miradores en el pueblo que se paga 20.000kips por persona para subir… ¡haciendo comparaciones… es más que el alojamiento!) Y es que ya nos lo habían adelantado… en Laos se paga por todo. pero aún así sigue siendo un destino barato, de esos que gastas menos que quedándote en casa, como en casi todo el sudeste asiático (o todo).

Pagamos, le decimos al señor que inviertan bien el dinero de los turistas (nos dice que sí, claro que sí… que van a construir un puente y un jardín) y visitamos la cueva, que al principio nos parece pequeña pero nos vamos adentrando y, ¡no está nada mal! tampoco es que seamos expertos en cuevas, nosotros.

Hay una zona con peces azules por fuera, y por dentro se mete unos 100m o así…¡no te olvides linterna, si vas! Al salir hay un puente de bambú de los interesantes.. alguna foto y seguimos.

Vamos caminando-corriendo al primer pueblo, que se encuentra a la izquierda, Ban Hoy Seen. Se puede seguir la ruta del maps.me, es un pueblo muuuuy tranquilo, con casitas de madera y caña, y que tiene hasta una guest house y un “restaurante”, por si quieres vivir una experiencia tope rural. Hay hasta una mini granja de cerditos, que Javi se pasa un rato grabando… jeje. Metemos la cabeza en una fuente para paliar el calor y seguimos ruta.

Desde allí volvemos sobre nuestros pasos y vamos al siguiente pueblo,  Na-Kang sin problemas, siguiendo el camino principal. Allí también hay una guest house y un restaurante, al menos. Nos encontramos a unos señores que están sentados a la fresca bebiendo… Lao lao ¡el licor del otro día! Insisten y al final Javi prueba un poco… yo paso. Tras charrar un poco con ellos seguimos al último pueblo, y aquí empieza la fiesta… hay que cruzar el río un par de veces, la primera nos descalzamos pero la segunda ya pasamos… al final aún nos toca pasarlo una tercera que nos habíamos equivocado de camino ¡pies empapados!. Seguimos la intuición (aquí no vale el maps.me) y nos metemos por en medio de unos arrozales hasta llegar a enlazar con el camino, aunque creemos que debe haber otra forma de ir, pero al llegar al pueblo nos encontramos a un chico de Dinamarca y una chica Boliviana (los únicos que hemos visto en todo el día) y nos dicen que también han tenido que ir por en medio de los campos de arroz.

En Huay Bo Village comemos, unos noodles con bambú y verduras bastante decentes y, aunque no tienen nevera para enfriar el agua, al menos nos refrescamos, metemos la cabeza en otra fuente y descansamos a la sombra… ¡vaya calorazo! Los chicos nos cuentan que se quedan a dormir aquí, que les cobran… ¡5000kips por noche, o sea, 55ct de euro a cada uno! Dudo que exista un sitio más económico para dormir. En este pueblo hay un par de señoras que tienen telares, entre ellas las dos que tienen guest house. Y te pueden enseñar, si quieres, como funcionan.   Ponemos rumbo de vuelta, trotando entre campos de arroz, atravesando riachuelos, y mojándonos la cabeza allá donde podemos. La ruta acaba con un buen baño en el río, que no es muy transparente, dicho sea de paso, pero que sienta de lujo. Allí estamos nosotros, unos franceses, y los niños del pueblo. El resto del día lo dedicamos a descansar, trabajar un poco y contactar con la familia.

Nos ha salido una ruta chula, pero con el calor se hace larga. Yo he acabado muerta. Al final salen unos 21km, que no está nada mal.

Hoy probamos otro sitio para cenar (sin nombre, pero en frente del Veranda, un poco más hacia el templo). Probamos Suzy, una comida similar al curry pero con noodles, y curry de pato y, tras un paseo… a descansar.

¡Vaya noche de tormenta! Diría que ha estado toooooda la noche lloviendo. Nos levantamos y la calle es un barrizal, y por supuesto las zapatillas de ayer están empapadas. Compramos algo para desayunar, nos despedimos de Victor y Vanesa, que se quedan aquí un día más y a las 9:30 salimos en barca rumbo  Nong Kiaw, es otro pueblo apetecible, peo muy similar a donde hemos estado (en el sentido que lo mejor es el paisaje). Queríamos subir a un mirador que tiene buena pinta pero las lluvias hacen que todo sea un barrizal, así es que para la próxima. Caminamos hasta las estación de autobuses donde, cuando al señor conductor le apetece, salimos en una minivan que en cuatro horas nos lleva a nuestro próximo destino: Luang Prabang